Luxusné kempovanie v Ománskej púšti

Mal som namierené do tábora 1000 Nights Camp, beduínskeho strediska ležiaceho v púšti približne 40 kilometrov ďaleko. Z pneumatík som vypustil vzduch na požadovaných 1,8 bar pre jazdu po piesku a vytlačil som si mapu z webovej stránky spoločnosti, ktorá mi mala ukázať, ako sa tam dostať. Zdalo sa však, že cesta mizne už sto metrov od miesta, kde som stál.

O chvíľu neskôr prišiel Sulejman.

Sulejman, impozantne vyzerajúci Ománec oblečený v bielom turbane a dišdaši (tradičnom arabskom odeve), sa chystal viesť konvoj 40 vozidiel plných svojich príbuzných a priateľov do púšte na predĺžený víkend. Väčšina vozidiel sa už zhromaždila okolo neho a on čakal na oneskorencov. „Radšej to nerobte bez sprievodcu,“ povedal mi a o chvíľu neskôr ma vyzval, aby som ho nasledoval spolu s ostatnými prítomnými.

Sulejman nasadol do svojho džípu a uháňal po ceste. Snažil som sa s ním držať krok, rútil som sa rýchlosťou 60 km/h a brázdil úzke cestičky medzi dunami. Niekoľkokrát Sulejman zmizol za závojom prachu, aby sa z neho vynoril len pár metrov predo mnou.

Po hodine sme prišli k malej značke (ľahko sa dá prehliadnuť), ktorá ukazovala doľava, a vystúpali sme stovky metrov na obrovský kopec piesku okrovej farby, ktorý ponúkal panoramatický výhľad na údolie púšte. O niekoľko kilometrov ďalej sa nachádzala odbočka k 1000 Nights. Sulejman zatrúbil, aby sa uistil, že som ju neprehliadol. Potom sa rozbehol preč, nasledovaný svojím konvojom.

Šarkíjské piesky alebo Ramlat al-Šarkíja sú jednou z najopustenejších a najnádhernejších oblastí na svete: Na 4 800 štvorcových míľach sa vlniace, zvlnené duny, ktoré sa týčia do výšky 300 metrov nad púštnym dnom. Je to tiež jedna z neprehliadnuteľných atrakcií Ománu, na ropu bohatého a pokojného sultanátu, ktorý na západe hraničí so Saudskou Arábiou, na juhu s Jemenom a na severe so Spojenými arabskými emirátmi.

Keď som dorazil do 1000 Nights, blížil sa západ slnka. Tridsať beduínskych stanov z bohato vzorovanej jahňacej vlny bolo roztrúsených okolo oázy s miestnymi stromami ghaf. Majiteľ Abdullah Al Harthy, ktorý otvoril 1000 Nights v roku 2006, ma privítal džúsom z granátového jablka a vyzval ma, aby som sa okamžite vydal do dún a stihol posledné slnečné lúče.

Pomocou upevneného lana som sa pohyboval po sýtom hladkom piesku a každým krokom som zanechával dokonalé stopy. Vyšplhal som sa sto metrov nad tábor a v tichosti som sedel na vyvýšenine a sledoval, ako krajina tmavne a miznúce slnko sfarbuje oblohu do indigovej, ružovej a karmínovej farby.

Kým som sa vrátil dole, 30 hostí (väčšinou francúzske, nemecké a britské páry a rodiny) sa zhromaždilo v pavilóne pod holým nebom na večeru formou bufetu. Piati beduínski hudobníci kľačali na perzskom koberci, hrali na rebabách, tradičných strunových nástrojoch, a v narastajúcej tme spievali tradičné ománske piesne.

Pri šošovicovej polievke a dusenom baranom mäse som sa zoznámil s Ianom Duncanom, britským armádnym inžinierom, ktorý teraz žije v hlavnom meste Muscat a slúži ako školiteľ ománskych ozbrojených síl. Pán Duncan a jeho manželka Carol sú v Ománe už 18 mesiacov a práve sa upísali na ďalšie dva roky.

Manželia Duncanovci boli na svojej štvrtej ceste do 1000 Nights, tentoraz v sprievode brata a manželky pani Duncanovej, ktorí pricestovali z Anglicka. „Je to najvzdialenejší a najlepší púštny tábor a najprirodzenejší, napriek tým dvom ohavným budovám, ktoré postavili,“ povedal mi pán Duncan a gestom ukázal na Pieskové domy, dve trojposchodové betónové a sklenené škatule, ktoré krikľavo kontrastovali s tradičnou arabsko-islamskou architektúrou, ktorá dominovala táboru.

Keď som sa majiteľa opýtal na domčeky z piesku, ktoré stoja 150 ománskych rialov za noc (približne 350 €), odpovedal, že sú veľmi obľúbené medzi ománskymi vládnymi VIP. „Okná sú od podlahy až po strop a vaša posteľ je meter od piesku,“ povedal. „Je to fantázia.“

Aj napriek tomu sa pán Al Harthy snaží zachovať harmóniu s prostredím, napríklad zakázal dunové buginy a televízory, pretože „naši hostia chcú zažiť ticho“. Rezort chová kone a miestni beduíni poskytujú ťavy pre tých, ktorí sa chcú vydať hlbšie do púšte. Pán Duncan si radšej číta, kúpe sa v bazéne a občas podniká túry po dunách. „Dostať sa sem je vzrušujúci zážitok,“ povedal. „Potom prídem a nerobím vôbec nič.“

Po spoločnom pití s Duncanovcami som sa vrátil do svojho stanu, sledoval cestičku z plynových lampiónov a obdivoval žiarivú tapisériu hviezd, ktorú nezatienilo žiadne okolité svetlo.

Môj stan bol útulným príbytkom, jednoduchým, ale vkusne zariadeným s manželskou posteľou, písacím stolíkom, konferenčným stolíkom a dvoma kreslami uprostred miestnosti. Svetlo prenikalo dverami a jediným oknom vyrezaným do vlny. Pol tucta borovicových stanových tyčí podopieralo ovisnutú strechu a jednotný vzor na vlnenej podlahe, streche a stenách – červené, zelené a okrové kosoštvorce a pruhy na krémovom pozadí – dodával tomuto miestu hrejivú atmosféru. Horúca sprcha a toaleta boli za stanom, s otvoreným výhľadom na oblohu.

V noci som si nechal napoly otvorenú záklopku stanu a o siedmej ráno som sa zobudil na prúd mäkkého púštneho svetla. V reštaurácii pod holým nebom sa podávali raňajky formou bufetu – čerstvé ovocie a omelety, ako aj tradičné arabské jedlá ako foul, dusená fazuľa.

O hodinu neskôr som sa za chladnejšieho počasia stretol s Carol Duncanovou v stajniach a bez sprievodcu sme sa vydali na jazdu na koni. Išli sme po chodníku popri trsoch zelenej trávy a ostnatých kríkoch a zvyškoch ostnatého drôtu beduínskeho tábora. Potom zmizli posledné známky civilizácie a my sme sa ocitli v mori piesku.

Duny po oboch stranách sa vyznačovali paletou hnedej, maslovej, ružovej a červenej farby a boli pokryté jemnými odtlačkami prstov a hrebienkami. Moja trojročná kobyla Reem sa automatický rozbehla do klusu a postupne sme stúpali k vrcholu hrebeňa. Krajina sa strácala a odhaľovala zdanlivo nekonečný výhľad na zvlnené kopce piesku, ktoré sa dvíhali a klesali ako záhyby na perine. Vychutnávali sme si ticho, otočili sme kone a tie sa dali do cvalu.

Keď sme sa vrátili do hotela 1000 nights, bolo ešte príliš skoro na obed, a tak sme spolu s pani Duncanovou a Ianom a anglickými priateľmi Duncanovcov zamierili k bazénu. Piekli sme sa v púštnej horúčave, potom sme sa ponorili do ľadovej vody a túto osviežujúcu procedúru sme zopakovali ešte asi šesťkrát. Odtiaľ som mal namierené do Nizwy, starobylého náboženského centra Ománu, vzdialeného asi tri hodiny cesty, a už som sa nevedel dočkať, kedy vyrazím. Tesne po poludní som nasadol späť do svojho terénneho auta a vyrazil som sám, tentoraz s väčšou istotou, že cestu cez púšť zvládnem.

„Do mesta,“ stálo na značke v bezodnom piesku a zakrátko sa opäť objavila asfaltová cesta.